日前，“家在紫禁城——开封市博物馆藏明清宫廷用品展”在海口开展，共展出明清两朝500年间宫廷所用的瓷器、玉器、漆器、珐琅器、文房用品及皇帝穿过的新装等共计125件文物，从多个侧面展示了紫禁城中的多彩生活。
清朝，中国历史上最后一个封建王朝，拥有庞大的宫廷服务机构和稳定的物质财富来源，可以满足帝王及其亲眷维持奢华生活的需求。又因为社会经济文化发展相对繁荣，清朝宫廷用品无论是家具、摆设、器皿还是配饰，无一不是用料上乘、工艺精湛，代表了当时该类工艺的最高水平，具有极高的艺术价值和收藏价值。
“这次展出的展品均为二级以上文物，更是清宫用品中的精品。在当时，不要说寻常人家，就是达官贵人也难得一见，必须是得帝王赏赐才能拥有。”河南省开封市博物馆馆长曾广庆告诉记者，正因极少在市场流通，这批展品数量稀少，更显珍贵。
釉里红
瓷器中真正的贵族
在展出的多件瓷器中，曾广庆尤其喜爱一件雍正时期的鱼纹碗。细观此碗，三只小鱼鲜艳欲滴，摇曳于纯净的白底之上，格外惹人喜爱。
“你可以看到，这三只鱼虽然活灵活现，但并不十分****，而是追求一种形似，这在追求画技逼真的中国古代是很难得的，与现代艺术风格和审美标准有相似之处，所以尽管简单质朴，但也吸引了大批观众驻足欣赏。”曾广庆告诉记者，其实，这只鱼纹碗的珍贵之处，除了造型优美、设计奇巧之外，也在于它采用“釉里红”工艺制造。
“釉里红”是元代景德镇窑创烧的一种釉下彩绘，以铜为着色剂，在白胎上直接绘制各种图案纹饰，再于上面施一层透明釉，让铜在1300度的高温还原焰中发出红色，且紧紧“锁”在釉下，所以名叫“釉里红”。其最大特点是制作工艺复杂，烧制难度大，因此成品率极低。
“‘釉里红’虽始于元代，但当时工艺很不成熟，成功烧制的‘釉里红’可谓凤毛麟角。”铜离子对温度极为敏感，若是柴窑中火候不到，花纹则呈现黑红色或灰红色；而若是火候略过，铜离子便从釉层中挥发逸出，呈现飞红或褪色现象，纹饰断裂。曾广庆认为，哪怕到了明代，“釉里红”工艺得到极大发展，成品仍多为黑红色，不够鲜艳纯净，不算精品。到清雍正时期是“釉里红”最为成功的历�****凇Ｋ伞坝岳锖臁贝善骶丈恃蓿杓凭哂惺贝校迨泳跞攘叶趾睢Ｕ庵挥阄仆氡闶谴碇弧６逯衅谥螅始页缟薪诩螅僖ど拇善魇坎欢纤跫酰ひ找惨虿皇茏放醵枷陆怠ヌ褰ゴ帧⒂灾ハ ⒂岳锏暮焐⒑凇坝岳锖臁狈路鸲裙怂尼鄯澹甲呦蛩ヂ洹Ｒ舱蛉绱耍诘鼻暗氖詹厥谐∩希坝岳锖臁辈鸥裢庹涔蟆�
“鱼纹是否写实才算精致，这是仁者见仁，智者见智。”曾广庆说，“釉里红”近年来已成为收藏市场上的热点，哪怕是残片也价值不菲，可谓瓷器收藏中真正的贵族。
雕漆
细微之处见雍容
一个“春”字之中，巧妙地融入了寿星的图案，之下，是明清时期流行的“八宝”图案，寓意吉祥圆满，热热闹闹地簇拥着。细细看来，刻刀所到之处，无不纤毫毕现，人物动作、表情栩栩如生，足见雕工之精美、技艺之高超。
这只雕漆“春寿盒”是此次展览中为数不多的一级文物，产自乾隆时期。“其实，同一个时期的雕漆作品很多，可能与这只‘春寿盒’一样定为一级文物的，寥寥无几。”怎么给文物定级别，曾广庆认为，不仅要看年代，还要看工艺，一级文物必须是能够代表那一时期此类工艺的代表作品，“就如这个‘春寿盒’，盒上的人物均不满1寸，但毛发、纹理细如发丝，内行的人一眼就能看出它雕了足有5、6层，又有红色与墨绿色相互衬托，整体图案显得立体动人。”
雕漆，又名剔红，起源于唐代，兴盛于明清，是明清两朝宫廷喜用的奢侈器物，制作工艺极其繁复——以木料或铜做胎，以天然大漆为原料，一层层往胎体上刷，每刷一道要阴干半日，一般20道漆方能刷出1毫米厚度，仅完成这项基础工程就需大半年时间。刷漆完成后，工匠要在漆层上雕刻出山水、花鸟、人物等丰富的图案，要求精美考究、富有立体感，彰显出浓烈而沉静的皇家贵气。据考证，明代的永乐皇帝朱棣，就对雕漆特别钟情，甚至亲自任命漆雕生产工作的负责官员，还将漆雕上升到御用、国礼的高度。
“这只‘春寿盒’的可贵之处还在于它的底部有落款，研究文物多年，所见的落款漆器并不算多，不同于瓷器。虽然没有落款，同样能通过科学手段对漆器的年代进行判断，但有了落款，它的‘身份’就更为明确，时代特征也更明显。”曾广庆说，乾隆时期，清朝国力强盛，有这样精巧的漆器使用顺理成章。
可惜如今雕漆工艺也同许多传统手工艺一样，走向了没落，大多年轻人不愿耐心学习这项动辄耗费一年时间方可完成一件的，已被列为国家级非物质文化遗产的手工技艺。也许不久的将来，我们就只能在博物馆中再见这些国宝，怀想千年之前的优雅雍容。
缂丝龙袍
带给人们无尽想象
其实，在展厅中最为引人注目的，还是进门左边那两件铺展于墙上的龙袍。尽管因年代久远，无法考证曾为哪位帝王所穿，但从其马蹄袖口略微磨损的痕迹可知，它必然曾被某位清代帝王所喜爱，多次穿着。
两件龙袍纹理相似，均为清代帝王吉服(也叫“彩服”、“花衣”)的一部分，主要用于重大吉庆节日、筵宴，以及祭祀主体活动前后的“序幕”与“尾声”阶段，此外还应配穿吉服冠、吉服带、衮服，才能称为完整的“吉服”。
虽用处相同，但这两件龙袍其实也各有千秋。一件为“袷袍”，以刺绣工艺为主描绘图案，轻薄透气，穿于春夏；而另一件则为“棉袍”，应穿着于秋冬，可御风寒。这其中，“棉袍”相对珍贵，只因它采用“缂丝”工艺织造而成，哪怕是手艺纯熟的工匠也需几人围坐，花费数月时间方可制成，人力物力成本可谓巨大。因此，自古“缂丝”制品便有“织中之圣”和“一寸缂丝一寸金”之说。
什么是“缂丝”？《玉篇》有答：“缂，织纬也。”
由于织造的作品在图案与素地接合处微显高低，呈现一丝裂痕，犹如镂刻而成，故称“缂丝”。其成品正反两面如一，与苏绣的双面绣有异曲同工之妙。最初，缂织技法是用于毛织物，至唐代才开始将此法用于丝织品，于乾隆时期达到鼎盛，但所产织品仍多供宫廷使用。
“说起来，‘缂丝’工艺与黎族织锦还有些相似之处，都是直接纺织而成，所以必须要手工精心制作。黎锦昂贵，可知‘缂丝’织造的衣物也是如此，何况此乃帝王所穿之物，更是价值连城。”同时，由于“缂丝”工艺能自由变换色彩，织成的用品富有感染力，是历代宫廷喜爱的藏品，民间一般不允许越制收藏，因此传世之品十分稀少。曾广庆还打了个幽默的比方，“景德镇的官窑一年产出瓷器少则上万件，多则难以计数，而皇帝才有几人？龙袍自然更是少之又少的。”
曾广庆还说，收藏衣物对所处环境的温度、干湿度要求更为严格，还要防止虫蛀，保存相较于其他藏品更难。此次展出的两件龙袍不仅衣体完整，且纹路清晰、色彩鲜亮，是多年来故宫博物院和开封市博物馆尽心呵护的结果，其中付出的心血与成本，只为了数百年后它依然光艳如初，守护着人们对于神秘而遥远的紫禁城，那份无尽的想象。
记者 陈蔚林 图海南日报 记者 张茂
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2015-05-05 23:50:29 来源：互联网